MINHA VIDA É ANDAR, POR ESSE PAÍS, PRA VER SE UM DIA DESCANSO FELIZ...

...Guardando as recordações,
das terras onde passei,
andando pelos sertões
e dos amigos que lá deixei.

(Luiz Gonzaga)

Mapa do Google, com indicações dos
lugares por onde passei.

Se tem uma coisa que me angustia é ficar muito tempo sem botar o carro na estrada e seguir para um destino provisório onde eu possa aliviar minhas tensões, ansiedades e os sintomas de coração partido que me angustia sempre, e, principalmente, conhecer novos lugares presencialmente, não somente por imagens.

Farei aqui um relato, em parte para aliviar essas saudades, mas também para incentivar os que lerem a procurar conhecer nosso país, e esse mundo. Apesar dos pesares, existem muitos lugares bonitos para se reconhecer, além de realidades tristes que nós não podemos ignorar, ou fazer isso somente através de livros.

Juntar o conhecimento das leituras com a experiência de poder sentir isso na prática é o que nos dá a possibilidade de ampliarmos nossos olhares sobre os lugares e o ecúmeno. O que faço aqui é também um pouco de relato geográfico, de observação das paisagens, mesclado com pedaços de histórias de minha vida e dos lugares por onde passei. Viajar, é essencial para nossa formação, e, principalmente, para romper preconceitos.[1] Os grandes geógrafos, historiadores, antropólogos e biólogos, que produziram obras clássicas, tinham em suas viagens as fontes essenciais do conhecimento que procuraram analisar e transmitir. Como exemplo eu citaria Humboldt, Elisée Reclus, Darci Ribeiro, Euclides da Cunha, Caio Prado Júnior, Auguste de Saint-Hilaire e, ninguém menos que Charles Darwin. Mas deve ser assim com todos pesquisadores e pesquisadoras, jamais se pode chegar ao resultado conclusivo de alguma pesquisa, se não houver na experimentação um forte componente das afirmações das hipóteses que se levanta teoricamente. Por isso se tornou um mantra dizer: na prática a teoria é diferente.

Sisal, posto para secar. Não foi tirada no local,
mas não é montagem. Esse é um painel que
se encontra em um museu no Pelourinho

Não tenho nenhuma pretensão de fazer estudos sistematizados, mas somente relatos. E as referências desses personagens é apenas para justificar o quanto viajar é essencial para o nosso conhecimento.

O NORTE É O NORDESTE!

Tenho saudades de retornar ao meu Nordeste querido, de praias belíssimas e de um povo simples e admirável. O calor e a simpatia do povo nordestino é algo que impressiona e nos atrai.

Salvador - Baía de Todos os Santos
Vista do alto, ao lado do Elevador Lacerda

Saudades de “Salvador, meu amor, Bahia...” Falar o quê? De minha cidade, Alagoinhas? das praias e monumentos? dos lugares tradicionais que contam a história da primeira capital do Brasil? do Pelourinho e de suas igrejas que deslumbram até mesmo esse ateu? Que já seguiu a pé por mais de cinco quilômetros, desde o Mercado Modelo até a Igreja de Nosso Senhor do Bomfim... Só a Bahia mesmo pra fazer isso.

De Salvador, de tantos lugares atrativos, o desejo é de seguir adiante pela estrada do coco, pela linha verde, passar na Praia do Forte e ir até Sergipe. E não é que uma vez, indo de carro por esse percurso, um caminhão carregado de carcaça de cocos estava em minha frente, e numa oscilação brusca na pista, eis que um dos cocos se solta, bate no asfalto, dá um salto e acerta o capô de meu carro. 😟 Só me restou falar como numa propaganda: "foi um coco". Nada sério, mas soube na prática porque a estrada tinha aquele nome.

Divisas BA - SE

Fomos em frente em direção à Sergipe, não sem antes deixar de passar pelas praias e pequenas cidades no percurso: Guarajuba, Imbassay, Conde, São Francisco do Conde... Só não cheguei até Mangue Seco, divisa da Bahia com Sergipe. Ainda vou lá.

Mas nem sempre sigo por essa rota. Se tem uma coisa que gosto de fazer quando viajo para a Bahia é cortar o agreste indo em direção ao sertão profundo por entre a caatinga, e me reencontrar com ambientes que vivi em minha infância e adolescência antes de mudar para Goiás. Seguindo por Serrinha, Tucano, Caldas do Jorro, onde brota uma fonte de água quente em plena praça central da cidade, e me dirigindo por Euclides da Cunha até Jeremoabo. Ali, naquela pequena cidade vivi um pequeno pedaço de minha vida. Dali a oitenta quilômetros está Paulo Afonso, onde existe uma das principais hidrelétricas do Estado e o Rio São Francisco, chegando próximo ao seu estuário. Noutra direção, seguindo o que antes era um rio perene, mas hoje intermitente, o Vaza Barris, vamos dar de frente com a nova Canudos, já que a velha foi inundada pelas águas da represa do açude de Cocorobó.

Recife - Vista do alto de Olinda

Mas voltando à rota da Linha Verde, indo para Aracaju e voltar a rever a praia de Atalaia, cruzar esse pequeno e aprazível Estado cortado por rios e ir em direção a Maceió, Alagoas, de belas paisagens, de Ponta Verde e Maragogi, seguindo em direção à Porto de Galinhas em Pernambuco. Que maravilha! Deslumbrante. Dali a Recife, bem perto, a “Veneza brasileira”, espetacular, apesar de seus rios mal tratados. Passear pela orla que nos faz sentir bem: Boa Viagem. Tem muita história, juntinho com Olinda de casarões centenários e ladeiras que não nos cansam.

Zona urbana - João Pessoa (PB)

Mais um destino próximo e delicioso, João Pessoa, capital paraibana, não somente por carregar meu sobrenome (qualquer dia reivindico parte de minha herança), mas uma das cidades litorâneas nordestinas mais tranquilas e de uma orla admirável. E a praia do Coqueirinho? Que beleza! E quem desejar ainda pode se despir (literalmente) de preconceitos e aproveitar de Tambaba, praia de nudistas. Só cheguei até a entrada de acesso. Mas não por preconceito, estava a caminho de Coqueirinho.

Praia de Redonda - CE

De João Pessoa o destino parcial é o Rio Grande do Norte, passei ao largo de Natal (que já estive, conheço e pude conhecer o “morro do careca”, uma duna na praia de Ponta Negra, numa orla movimentadíssima, mas também de belas paisagens), o objetivo era chegar até a tranquila praia de Redonda, um paraíso de pescadores de lagostas logo depois da fronteira, do lado cearense, no município de Icapuí.

Parque Eólico - Aracati - BR-304

Poucos quilômetros depois, que delícia! Canoa Quebrada, mais uma das maravilhas do estado do Ceará, no município de Aracati. Região de ventos fortes que abriga um dos maiores complexos de energia eólica do Nordeste. Dali não fui adiante, mas meu desejo é de retornar a Fortaleza e seguir até Jericoacoara. Em breve, tão logo a Covid19 permita.

AGORA SIM, A DIREÇÃO É O NORTE.

Minha nostalgia me leva ao Norte. Pela BR-153, numa rota que há 30 anos faço anualmente, desde que me casei com uma tocantinense, de Wanderlândia, cidadezinha a 45 quilômetros de Araguaína, onde acaba a BR-153 que segue em direção à Xambioá. Cruzando o majestoso Rio Araguaia estamos do lado do Pará, numa região que esquadrinhei bastante e dali tirei histórias para minha dissertação de Mestrado e tese de Doutorado, em volta da Serra das Andorinhas, onde ocorreu a Guerrilha do Araguaia. Cortando o que antes era mata fechada e seguindo até a Transamazônica, em um curto trecho asfaltado, pouco mais de 100 quilômetros dos cinco mil prometidos pelos militares na década de 1970, e chegando a Marabá. cidade portentosa, que cresceu desorganizadamente na esteira da mineração e do poder da empresa Vale, mas também de uma periferia que foi ocupada por tanta gente expulsa de suas terras. Ou da terra que almejavam ser suas, e foram expulsos delas pelos grileiros. Também de muitos ex-garimpeiros de Serra Pelada, que para ali se dirigiram, ao final da exploração manual do garimpo de ouro da montanha que foi invertida.

Araguaína - Via Lago
Vista no entardecer

Mas vamos retornar a BR-153 e falar de Araguaína, onde convivi por um curto tempo, o suficiente para fazer amigos e amigas... e me casar. Volto sempre lá, pelos laços familiares que minha esposa tem por ali. De lá já seguimos até São Luís do Maranhão e sua ilha misteriosa, numa ponta do Nordeste na proximidade com o Norte. O Maranhão é puro deslumbramento com seus oásis de areias e paisagens magníficas e a beleza de um centro na capital, São Luís, que pulsa história em suas magníficas construções ornadas com azulejos portugueses. Rumando para o lado do Piauí fomos até um paraíso nordestino: o Delta do Parnaíba. Espetáculo. Não dá para ir e ficar pouco tempo. Espero retornar logo.

De Araguaína também já seguimos até Belém do Pará, num estradão dominado pelos caminhões. Mas dá gosto chegar à Belém, parece que saímos de um país e entramos em outro. O Norte não é tão diferente do Nordeste, mas muito diferente do Sul. Quanto ao Centro-Oeste e Sudeste, foram formados com gente do Norte e do Nordeste, apesar de alimentarem um preconceito estúpido. Felizmente reproduzido apenas por uma minoria de tolos que esquecem suas origens.

Estação das Docas - Belém
Baía do Guajará

Belém chama a atenção pelas construções da época de “ouro”, quando a borracha atraía a riqueza para o Norte. Mas fantástico é ir ao Mercado Ver-o-peso, e se deliciar com sua confusão, por onde se vende de (quase) tudo, e por onde chegam e saem mercadorias. Ali tem muita história, do açaí... da castanha... da borracha... e peixe, muito peixe. No antigo porto uma transformação sensacional, um centro gastronômico que nos dá uma bela visão da Baía do Guajará: Estação das Docas. Não sei dizer o quê, mas Belém tem um ar diferente, atrativo, deslumbra a gente em meio a toda uma realidade cheia de contradições, do ponto de vista social. Mas não posso mudar o roteiro sem antes falar do Museu Emílio Goeldi. Fantástico. Ali parece ser tudo, museu, zoológico, herbário natural, centro de pesquisa, escola... Mas é tudo isso, e bem mais. Não dá para ir a Belém sem visitar esse espaço.

Como não dá também para deixar de conhecer a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Até um ateu como eu fica deslumbrado pela beleza, e por todo sentimento místico que só quem conhece ou já ouviu falar do Círio de Nazaré vai entender (registro que minha formação familiar é católica). Na verdade, é algo parecido com a sensação que sentimos quando visitamos esses templos em Salvador (centenas deles), ou na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e até mesmo aqui pertinho de nós, ao lado de Goiânia, na Basílica do Divino Pai Eterno. Reflexo da formação católica de nosso povo, e da importância que tiveram os jesuítas na construção do território e da cultura do povo brasileiro.

Araguanã (TO) - Rio Araguaia

Mas retornando de Belém, como também quando voltamos de São Luís, algo mais que me deslumbra sempre é a paisagem, conforme relatei no meu trabalho de doutorado que virou o livro “Araguaia: depois da guerrilha, outra guerra”. Na confluência desses três Estados (Tocantins, Pará e Maranhão), o Bico do Papagaio, de muitas histórias de conflitos na luta pela terra, se encontram três biomas: o Cerrado, a Caatinga e a Amazônia. Claro que vemos uma mistura arbórea quando passamos por essas fronteiras estaduais, e nos permite enxergar o quanto a dimensão territorial de nosso país se estrutura sobre uma diversidade geográfica impressionante. Nos delicia observarmos essas paisagens e as diferenças que vão se alterando à medida em que cruzamos quilômetros de rodovias.

Atravessando o Araguaia
Entre Xambioá(TO) e São Geraldo(PA)

Do Tocantins sempre trazemos as imagens e boas lembranças de dois dos maiores rios brasileiros, que definem seus limites territoriais, e nos dão o prazer de sentir que há praia por ali, e de água doce: o Araguaia e o Tocantins. Por isso escolhemos sempre o mês de julho para viajarmos para lá. Aconselho, façam isso quando acabar a Pandemia. Mas ainda não fui ao Jalapão, um desejo que espero poder realizar.

VAMOS NO RUMO SUL

É bom, no entanto, alternar a direção que queremos seguir. Sudeste e Sul, guardam também paisagens belíssimas. O que diferencia é que o Norte e Nordeste nos garantem mais aconchego, e uma maior proximidade com pessoas que sequer conhecemos. Para entendermos isso temos que compreender a história dessas formações, como se deu o processo de ocupação territorial e as origens daqueles que por ali colonizaram. São características diferentes, o que para nós não significa tentar identificar como pior ou melhor. Mas, é isso, diferentes. Cada um à sua maneira nos deixando sempre deslumbrados com essa diversidade brasileira, e é viajando e conhecendo que vamos compreendendo o quanto deveríamos nos sentir completos na somatória dessas diferenças, enquanto nação, como bem dizia Darcy Ribeiro, em sua belíssima obra, “O Povo Brasileiro”.

Vale dos Vinhedos - RS

Mas cortar o centro em direção ao sul é bem diferente. Mudam substancialmente as paisagens, embora ainda atravessemos parte da Mata Atlântica, o bioma brasileiro mais devastado. Ocorre que no Nordeste, berço da ocupação brasileira e historicamente dominado pelas grandes fazendas e engenhos de produção de cana-de-açucar, esse bioma foi mais rapidamente devastado. Restou uma pequena parcela na direção sudeste do Brasil, e que teimam criminosamente em destruir.

Não somente nesse detalhe da Mata Atlântica. O processo de ocupação do território brasileiro foi mais generoso com essa parte do Brasil. Naturalmente por questões geopolíticas, que se explicam pelo controle do Poder, centralizado quase sempre nas mãos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Até que apareceu Getúlio Vargas, vindo lá do Sul e rompeu com a política do Café com Leite. Mas não alterou a desigualdade do desenvolvimento brasileiro, bem ao contrário. Embora tenha tentado com a “Marcha para o Oeste”.

Ria Iguaçu - Foz do Iguaçu (PR)

Seguindo pela estrada e fugindo um pouco da história, vamos registrar a paisagem, e focar na geografia. Naturalmente, dessa forma, vamos juntando os pedaços da história pelo olhar geográfico, na junção de tempo-espaço. Primeiramente se destacam as vias de acesso, por onde podemos seguir de Goiás até o Rio Grande do Sul por um caminho totalmente pavimentado em rodovias duplicadas. E com um escandaloso custo de pedágios, numa bitributação vergonhosa, sendo bem mais caro no estado de São Paulo. Para quem viaja a segurança é maior, isso é inegável, do que, por exemplo, cortar dois mil quilômetros de uma BR-153 sem duplicação, disputando espaço com enormes caminhões bitrens e treminhões. É uma disputa absurdamente desigual.

Mercado Central - Florianópolis
Ana Carolina - 2005

O Sul e o Sudeste também têm muita história, e muitas paisagens bonitas. Não nego, contudo, que Santa Catarina é o estado que mais me atrai. Pequeno, repleto de manezinhos que carregam este nome como decorrência da colonização portuguesa, açoriana, de litoral deslumbrante e de Floripa que nos prende pelo afeto, pela saudades, pela lembrança de termos ido ali por diversas vezes e termos isso registrado em fotos com nossa pequena, querida e inesquecível Carol. Minha filhinha falecida aos dez anos de idade. São dois lugares que nos remetem à sua presença, e nos carregam de saudades e tristezas em meio a alegrias de estar por ali: Salvador e Florianópolis. Ali, em Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus e Jurerê aproveitamos momentos marcantes com ela.

Nova Petrópolis - RS

Depois sem sua presença seguimos em direção à Gramado, onde eu havia prometido levá-la, mas o destino não permitiu. Um caminho deslumbrante, com flores magníficas que margeiam as estradas, as hortênsias, e uma paisagem impressionante em direção à região serrana, de produção de vinhos, mas também de histórias como as de Nova Petrópolis, cujo nome remete à cidade também serrana no Rio de Janeiro, em uma homenagem a D. Pedro. Região colonizada por europeus, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, com cidades praticamente construídas por esses colonizadores, as marcas estão bem presentes nas indumentárias e nos estilos das construções.

Os vinhedos despontam por todos os lados. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Nova Petrópolis... e o deslumbramento de Gramado e Canelas, de muitos chocolates e idolatria aos personagens natalinos, a rigor, bem ao estilo europeu.

Retornando ao Paraná, nosso corte transversal segue em direção a outra ponta de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos aproximando da fronteira com o Uruguai. Sim, ousamos atravessá-la, rumando até Montevidéu, Maldonado-Punta Del Este e depois até Colônia de Sacramento, uma aconchegante localidade colonial na margem uruguaia do imponente Rio da Prata. Uma enormidade de rio que atravessamos em quase uma hora até aportarmos em Buenos Aires, e sairmos quase perto de tudo que nos importava conhecer naquela bela cidade. Uruguai e Argentina me atraem, espero poder ir mais uma vez para conhecer outros lugares, repletos de belezas paisagísticas e história.

Garganta do Diabo

Quisemos voltar pelo outro lado, não mais por Colônia do Sacramento, mas por uma enorme e bem cuidada autopista, a RN-14, até Uruguaiana atravessando para o lado brasileiro, cortando uma pequena parte da região do Chaco argentino. Mas retornamos depois de Uruguaiana para a RN-14 e seguimos pela região de Missiones, de ocupação jesuíticas e muita história. Naquela região foi filmado parte do filme “A Missão”, um clássico que conta o massacre cometido pelos colonizadores portugueses e espanhóis, contra povoados indígenas guaranis, onde os jesuítas implementavam um modelo de vida coletivista, no processo de catequização daquele povo.

Garganta do Diabo - Foz do Iguaçu

Atravessamos o estado de Missiones, onde conhecemos rapidamente sua capital, Posadas, e seguimos até Puerto Iguazu, e antes de atravessarmos para o lado brasileiro, Foz do Iguaçu, não podíamos deixar de conhecer o lado argentino das Cataratas do Iguaçu e se deslumbrar com a Garganta do Diabo. Melhor não tentar entender o nome. São visões magníficas.

Chegamos à Tríplice Fronteira pelo lado argentino, atravessando para o Brasil e depois saindo rapidamente para conhecer o Paraguai, e o enorme mercado chamado Ciudad del Leste, depois de cruzar o Rio Paraná e também conhecer o encontro deste com o Rio Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras. Em Foz do Iguaçu belezas naturais é o que não falta, mas também uma gigantesca obra de intervenção humana que divide a energia entre Brasil e Paraguai: o lago e a hidrelétrica de Itaipu. Impossível também não se deslumbrar com esse gigantismo e com museus que contam a história natural daquela região de enorme caudal hídrico, que tem oscilado muito como decorrência dos desmatamentos que transformaram o Estado do Paraná em um dos mais ricos na produção do agronegócio.

Irrigação a jato d'água - desperdício

Quando cortamos o caminho de volta e atravessamos o Paraná nos deparamos com áreas dominadas pelo agronegócio a perder de vista. Muita riqueza, inegavelmente, já que a produção para a exportação cresce ano a ano. Mas isso à custa da ocupação crescente do que resta da Mata Atlântica e de uma rica biodiversidade que vai se perdendo e afetando o equilíbrio natural. É o que se vê também atravessando São Paulo. Uma paisagem que impressiona pela capacidade produtiva de extensões em milhares de hectares de terra cultivada.

Pé de pequi Florido - Sta Rita do TO

E assim segue por todo percurso de volta para Goiás, passando por Minas Gerais, do rico Triângulo Mineiro de imensas pastagens e gados zebus a desfilar em pastos onde antes existiam uma rica biodiversidade do Bioma Cerrado. Se a Mata Atlântica demorou três séculos para ter 80% de sua área devastada, o Cerrado foi destruído em cinco décadas, restando menos da metade para ser ainda eliminado numa aceleração acentuada por aparatos tecnológicos impressionante.

VOLTANDO AO CERRADO, OU AO QUE RESTA DELE

Nessas rodagens por tantos lugares, como me habituei a fazer pelo menos duas vezes ao ano, pude testemunhar as transformações nas paisagens desde 1995, quando fiz minha primeira viagem em um Ford Escort Hobby, em direção à Bahia, mais especificamente para o sertão baiano, Jeremoabo e depois retornando à Salvador; até a última, neste ano de 2020, antes da Covid19 nos enclausurar, em que cortei o sudeste em direção ao Sul, para a região dos vinhedos da Serra Gaúcha.

Mata Atlántica - Gramado (RS)

As contradições são enormes, entre as mudanças nesses ambientes, com acelerações produtivas impressionantes, e por outro lado o desaparecimento da paisagem natural. O Cerrado mais acentuadamente nessas duas décadas, já que a Mata Atlântica já passara por uma intensa destruição há tempos e o que se vê é alteração na cultura, substituição no que se produz. Mas em algumas partes, principalmente do Paraná e Santa Catarina, houve um elevação acentuada na substituição de matas por áreas plantadas. Há uma diferença nesses estados em relação aos demais, a quantidade bem maior de cooperativas, que reflete uma concepção metodológica advinda da própria forma de ocupação, embora o grau de devastação seja o mesmo, e isso é inevitável no modelo de agronegócio existente no país. São pequenas ainda as iniciativas de agrofloresta, cujo objetivo é produzir em meio ao ambiente natural existente.

BR - 020

Mas quando digo de contradição, para além dessa comparação do que era bioma e o que se tornou em termos de espaços produtivos, é o crescimento das cidades. No percurso para o Sul o crescimento é das médias cidades, tornando-se portentosas na esteira do desenvolvimento de um interior agrário. A modernização não se deu somente no campo, em grandes fazendas onde as tecnologias se impõem, mas também no estilo das cidades, com uma intensa urbanização e transformação em suas paisagens de concreto e asfalto, interioranas, mas modernizadas.

Na direção ao Nordeste ainda um crescimento urbano mais caótico, das pequenas cidades com uma pobreza acentuada, e por alguns cantos, da chamada fronteira agrícola a transformação de cidades antigas, como Barreiras, no Oeste baiano disputando hegemonia com uma novata, a rapidamente evoluída cidade de Luis Eduardo Magalhães, antiga currutela chamada de Mimoso do Oeste. Essa foi uma localidade que vi se transformar assustadoramente. E uso essa adjetivação porque não vejo outra mais adequada.

BR - O20

Da fronteira goiana, dos limites de Posse, até Barreiras o que se vê de um lado e outro da Rodovia BR-020, é uma imensidão de terras plantadas por algodão, milho ou soja. A perder de vista. O que nos dá a impressão que a lei exigindo a manutenção de pelo menos 20% da paisagem natural não é respeitada. O horizonte é infinito nessa paisagem terrivelmente trágica, sem vida, com aviões pulverizadores de agrotóxicos a cruzar a rodovia por sobre as nossas cabeças e por quilômetros sentimos o cheiro macabro do que garante a produtividade das commodities, mas nos envenena pouco a pouco. Quando vemos o verde se elevando, logo notamos que se trata de plantações de eucalipto, ou de pinho, em matas artificiais sem pássaros.

BR-153 (to)

No entanto não deixa de ser impressionante o quanto isso atrai investimentos e populações que se deslocam a procura de emprego, e essas cidades vão crescendo, trazendo também as desigualdades das grandes cidades, porque em alguns casos os empregos são temporários e as periferias vão surgindo e ampliando o cinturão de miséria. Mas ver uma cidade crescer em meio ao que antes era um ambiente tido como improdutivo é impressionante. Posso dizer que acompanhei, senão ano a ano, mas pelo menos a cada três anos, a maneira como se deu a transformação na paisagem do cerrado na transição para a caatinga.

Vereda

Essa é uma região rica em recursos hídricos, mas após essa intensa transformação que afeta sobremaneira a biodiversidade do Cerrado, tem havido conflitos decorrentes da destruição de mananciais, principalmente das nascentes, por causa de desmatamentos e uso da água para irrigação. A ponto de gerar uma enorme reação da população, no que foi chamado de “levante dos ribeirinhos”, na cidade de Correntina, já em outra direção, oposta à de Barreiras, na defesa do Rio Corrente.

Depois de Correntina, e Santa Maria da Vitória, se encontra Bom Jesus da Lapa, de uma beleza ímpar à beira do Rio São Francisco, com grutas e cavernas que nos desafiam a explorá-las. Em uma delas construiu-se uma igreja, e por ali se cultua e reverencia a crença no Bom Jesus, uma das características do povo do interior brasileiro. Quero destacar um fato, anos atrás, imagino que cerca de 20 anos, quando ia de Goiás para Salvador, por aquele percurso, e logo após sair da BR-020, acredito que uns 50 quilômetros adiante, na direção de Bom Jesus da Lapa, fui forçado a parar o veículo no acostamento devido a uma enorme tempestade de areia. Algo assustador que eu nunca havia visto. Era o começo da exploração daquelas terras, e o desmatamento acentuado aliado a preparação do solo para cultivo gerava esses fenômenos. Naquela região o agronegócio despontou de tal forma que dali surgiu o município que depois passou a se tornar o primeiro no PIB agropecuário brasileiro: São Desidério.

Cerrado - TO

O crescimento e desenvolvimento dessas cidades impressiona. Barreiras tornou-se um rico polo de desenvolvimento regional, com uma população que ultrapassa 150 mil habitantes. O contraste fica ao redor dessas cidades, tomadas pelo agronegócio, fator de crescimento delas, onde antes era o Cerrado.

E, assim, depois desse longo relato, retorno à realidade de um enclausuramento que não permite saber quando poderei retornar às estradas. Mas já sei a direção. Será mais uma vez rumo ao Nordeste. Depois dessa agonia, nada melhor do que estar em um ambiente que nos dá alento, em meio a um povo festeiro e amigável. Mas, sobretudo, por estar ali as minhas raízes. Desta feita pretendo sair de Goiás para o Sul da Bahia, Porto Seguro, Troncoso e redondezas, e de lá passando por Salvador e pela Linha Verde, novamente, ir aportar em João Pessoa, o que para mim poderia ser até um destino definitivo. Quem sabe.

Mas, por enquanto vou ficando aqui pelo Goiás, esperando Pirenópolis reabrir isenta de Covid19, e depois, certamente, retornar a Vila Boa de Goiás. São lugares que nos deslumbram por suas formações históricas, mas também por suas cachoeiras e por dá uma sensação de liberdade a diferenciar nos estilos arquitetônicos da cansativa imagem, repetitiva, do cotidiano da metrópole onde habitamos. Passar, sempre, pelos mesmos lugares é estressante.

Não penso em parar de viajar, e digo sempre aos meus alunos e alunas da Geografia: Viagem! Não basta somente querer conhecer lugares que nos embelezam, mas é preciso também conhecer a biodiversidade e as formações sociais, as condições em que as pessoas vivem nesses lugares, para não nos alienarmos de realidades que precisam ser conhecidas, principalmente por quem se forma em Geografia e História, para que tenhamos a real dimensão de suas existências. Assim, unimos o útil ao agradável e nos despimos de preconceitos.

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[1] Quando falo viajar, me refiro a pegar a estrada, seguir por caminhos rodoviários, que nos dê a possibilidade de observar as paisagens. E não somente viajar de avião, descer em um aeroporto, pegar um taxi e se deslocar para um hotel e dali para os pontos escolhidos e que se destacam pelas belezas. É isso também. Mas por aeronaves deixamos de ter o contato com as pessoas, a não ser nos apertos horríveis desses aviões. Ver o cotidiano de cidades pequenas, vilarejos pobres, os entornos das grandes metrópoles, as vegetações, e o transitar de caminhões que transportam produtos, mercadorias, que iremos encontrar nos shoppings e mercados.

FOTOS QUE NÃO COUBERAM NO TEXTO, MAS MARCAM UMA PAIXÃO - VIAJAR!

ESSA É APENAS UMA PEQUENA PARTE DE UM ENORME MOSAICO DE HISTÓRIAS E GEOGRAFIAS